Дневник путешествия по Папуа. День 16. Бунт на корабле⁠⁠ │ фото

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. Заключительный марафон
Я провёл в Папуа 40 дней и, кажется, готов обо всём рассказать. Анонс цикла
Папуа. Часть 1. Начало пути⁠⁠
Папуа. Часть 2. Опасно или нет?⁠⁠
Папуа. Часть 3. Одичавшие люди
Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах
Папуа. Часть 5. Морская рыбалка
Папуа. Часть 6. Жизнь на побережье
Папуа. День 7. Дорожная инспекция ⁠⁠
Папуа. День 8. Любители кускуса
Папуа. День 9. Страх. Уроки выживания⁠⁠
Папуа. День 10. Я наконец-то его нашёл! ⁠⁠
Папуа. День 11. Мачете с историей
Папуа. День 12. Баганы — это...⁠⁠
Как я гладил китовых акул в Папуа⁠⁠
Дневник путешествия по Западному Папуа. День 14. Цена любопытства⁠⁠
— Всё, на что падает свет — это наши владения.

03:17. Проснулся от громкого звука, буквально ударившего меня по барабанным перепонкам — мой сосед решил послушать музыку. Отличный момент, что тут скажешь? Просто нет слов... Чтобы утолить свою печаль, съел последнюю вафельку из запасов и уткнулся головой в подушку из спальника.
А, прекрасно! Он решил пересмотреть выступление вчерашнего проповедника. На полной громкости. О существовании наушников он, явно, и не слышал... Ни в чем себе не отказывай, дружище. В такие моменты любить людей гораздо сложнее. Чувствую себя в индийском общежитии.


Под такое не заснуть. Решил осмотреть рану на ноге: к моему счастью, всё начало затягиваться. Главное, что большой разрез наконец-то сцепился.

05:39. Только начал проваливаться в сон — рёв громкоговорителя. Металлический голос пробудил лучше ледяного душа. Все вокруг зашевелились, заскрипели нары. Похоже, пора завтракать. За едой!

Спустившись на пару палуб ниже, я пошёл на звук синтезатора. Именно он помогает ориентироваться на большом корабле и указывает место, где выдают еду.

Корабль качает пуще прежнего, так что спросонья двигаться вдвойне сложнее.
Забрал свою порцию и в бутылку с водой вылил сироп от простуды — жидкость стала мутно-жёлтой, а едкий запах сделал всё, чтобы сработал эффект плацебо.

Ажиотаж вокруг меня вырос, когда окружающие детишки поняли, что я не только понимаю, но и говорю по-индонезийски — пусть не слишком хорошо, но всё же. Мамы с трудом оторвали их от нового объекта интереса.
Нет, выспаться мне уже не удастся. Решил поискать на корабле укромное местечко, до куда мои ноги еще не доходили.

На одной из палуб торгуют странными коктейлями с бетелем и перцем. Они оформлены на удивление красиво, даже появилось желание попробовать это странное «нечто», но не получилось.

В следующее мгновение дорогу мне преградил крепкий папуас. Сказал, что снимать запрещено, и потребовал удалить все снимки. Синдром вахтёра?.. Обосновать он ничего не смог, я просто сделал вид, что не понимаю его речь, и прошёл дальше. Скорее всего, торговать на судне можно не всем (если вообще можно). Может, где-то в закромах стоял алкоголь? Он под запретом. Папуасы совершенно не способны контролировать себя во время опьянения.

Вышел на крытую палубу. Идёт небольшой дождь, дует лёгкий свежий ветерок... Запах моря и... жжёной резины? Нет, это кто-то курит. Делать это за пределами отведённых мест запрещено, но в Индонезии запреты — штука гибкая, особенно в далекой провинции Папуа.

Поднялся на верхнюю палубу. Совсем другое дело: людей почти нет из-за дождя. Чистый воздух! Хоть смогу продышаться.

Идём вдоль побережья. Вдалеке виднеются горы. Сверяюсь по GPS: где-то там находится устье реки Мамберамо, крупнейшей реки Папуа. Как-то я даже думал о сплаве по ней, но делать это на надувной лодке было бы слишком безумно, а деревянную просто негде построить — в верховьях у дороги нет никаких поселений. Пока не нашёл.
Меня понемногу отпускает, и я вновь начинаю думать о том, чтобы забраться в горы. Да, дорога и с этой стороны небезопасна, но если я не увижу жизнь в горах, то мне не удастся сложить цельную картину о Папуа. Ведь там совсем другой климат, другой уровень цивилизации, другая жизнь. Так говорят. Надо доехать хотя бы до Вамены, не углубляясь до Илаги, где идут боевые действия. Если я этого не сделаю, то всегда буду жалеть. В этот раз ехать с дальнобойщиками может быть куда опаснее, поскольку порой их обстреливают члены ОПМ.
С трудом вернулся на своё место и слегка посмеялся над тем, как 10 минут назад рассуждал о своей готовности подняться в горы. Я ж еле по лестнице спускаюсь! Вот-вот вылезет простуда, ухо стреляет, голова болит, мутит... А так всё хорошо, конечно. Живой.

Познакомился с моим соседом, Дариусом. Тем самым, что разбудил меня утренним концертом... Что было, то было. Когда он узнал, что я побывал в Кватисоре, он пришёл в восторг. Оказывается, он оттуда! Родился и вырос в этом небольшом поселении, а теперь работает дальнобойщиком в Набире. Показал ему фото Юсмина (одного из старейших рыболовов), тот безошибочно назвал его имя. Точно земляк! Мир тесен.


У меня откуда-то на кровати появилась ещё одна порция еды. Сначала думал, что это кто-то забыл, но нет, место свободное и на нём лишь мой рюкзак. Это дань такая, что ли? За беспокойство? Что ж.

Окружающие детишки то и дело совершают налёты, задают вопросы. Любознательные. Те же, кто постарше, ведут себя порой странно. Взять, например, двух девчонок лет шестнадцати. Они минут десять подряд окрикивали меня английской фразой «Excuse me». Я поворачивался и вопрошал: «Apa?» («Что?»). Молчание, смех. Затем всё повторялось. Кажется, я понял, как себя чувствуют девушки, которых дергают за косички в школе.

Очень шумно. С одной стороны, из громкоговорителя раздаются мусульманские напевы, хотя на корабле, кроме персонала, мусульман почти нет. С другой — кричат и бесятся дети, квадробобят по-всякому... Корабль качает, и я наблюдаю за тем, как в одно из окошек порой заливается вода. Плыть ещё не меньше трёх часов. Терпение.
Каким-то чудом удалось ненадолго заснуть. Поднявшись, пошёл умыться в туалет, где состоялась не самая приятная встреча. Группа курящих парней в лёгком состоянии аффекта (бетель?) попыталась донести до меня, что это Папуа, а не Индонезия. Я не спорил, лишь выслушал.
Не придав этому большого значения, я пошёл на верхнюю палубу, чтобы попробовать поймать Wi-Fi (он платный, но работает не всегда). Лестницы, где обычно спят люди, оказались пусты. Кругом валяется мусор и течёт какая-то дрянь, кроваво-красные следы на полу... Поднялся по лестнице еше выше, туда, где слышался шум. Военные стоят у дверей на внешнюю палубу, никого не пускают.
Оглядевшись, я увидел пассажиров, сбившихся в кучу в дальнем углу. Что происходит? Тут меня встретил Путра, сказал, чтобы я не переживал, что сейчас здесь «аман» («безопасно»). Эээ... Я хотел получить развёрнутый ответ при помощи переводчика и передал Путре телефон. Это заметил один из полицейских и отобрал его, чтобы прочитать, что он там мне написал. Я потребовал его вернуть. Тот сказал что-то грубое, подумал, но затем вернул. Промолвил: «Британика-британика». Решил, что я британец? Тем лучше. Безопаснее.
От попытки получить развёрнутый ответ я отказался и стал просто наблюдать. За дверью послышались истошные крики, в которых я разобрал лишь одно слово: «Папуа!». Когда она отворилась, толпа запаниковала и бросилась врассыпную. Послышались удары. Я увидел несколько бутылок, катящихся по полу. Затем парня в окровавленной футболке (бетель?). Военных. Снова крики. Суматоха.
Я последовал за группой пассажиров, и мы укрылись за дверью. Видя моё недоумение, женщины попытались объяснить, что происходит. Для этого хватило всего одного слова: «Алкоголь». Всё встало на свои места. Кто-то пронёс алкоголь и не сдержался (явно не один). Из него вырвалось всё то, что он думает о политике правительства Индонезии относительно папуасов... Если бы он ещё понимал, что именно такие выходки портят их репутацию, лишают шансов на хоть какую-то мировую поддержку. Женщинам было очень стыдно за происходящее, они извинялись и повторяли, что алкоголь — это проклятие Папуа.
Атмосфера наладилась. Крики снаружи прекратились, зачинщиков беспорядков задержали. Я вернулся на вторую палубу, где находилось моё место. Кто-то по пути спросил, в порядке ли я. Да уж... Теперь я понимаю, почему Путри, дочь Рикки, писала мне что-то вроде: «В случае опасности держись этих двух человек, что едут с тобой — Рикки и Путра».

Корабль стало качать ещё сильнее. Кого-то даже начало рвать... Идеальный день. А мы с Рикки вновь стоим в очереди за едой... На этом корабле есть лишь три радости: завтрак, обед и ужин. Мы отстаём от расписания и придём не в 17:00, а в 20:00, так что хоть что-то.


GPS показывает, что мы совсем близко. Гудок. Ещё один. Корабль входит в порт!

Причалили. Синие человечки-грузчики заполонили корабль... скоро выпустят и нас. Ура! Испытание почти закончено.

Толпа медленной струёй вытекает наружу. Наконец-то Джаяпура! У трапа нас встретило две машины скорой помощи. Видимо, кто-то пострадал во время беспорядков. В порту тоже неспокойно: снова слышу крики, вижу бегущую толпу. Я держусь ближе к зданию и стараюсь не попадать на открытое пространство — много внимания, а на дворе ночь.

Нет, всё спокойно. Просто паника. Толпа опасна сама по себе даже без причины.
Прощай, корабль Gunung Dempo, названный в честь вулкана на Суматре! Увидимся мы не скоро, но скучать не буду.

Мой гостевой дом находится на другом конце города, так что без такси не обойтись. Видя меня, таксисты заметно оживают и с порога объявляют ценник: 300 000 (1500 рублей). Приводят аргументы: далеко, мол... А затем я на неплохом таком индонезийском объясняю им, что путешествую по Индонезии давно и знаю расценки. Услышав мою речь на родном языке, они заулыбались, похвалили, но цену не скинули. Ничего, есть мототакси. Через приложение нашёл водителя за 50 000 индонезийских рупий — 250 рублей.

Спустя минут десять он отыскал меня, и мы принялись объезжать пробки. Цены на мототакси в Индонезии (как и на многие услуги) довольно низки, но я обычно стараюсь сэкономить в приложениях по-максимуму, чтобы иметь возможность отблагодарить за помощь чаевыми напрямую. Почему? Из 50 000 рупий водитель обычно получает около 30 000 (за 15 километров по ночному городу!), что мне кажется несправедливым. 50 000 сверху позволяют сделать смену человека хоть немного, но приятнее.

Мы проносимся вдоль ночного залива и оказываемся в отдалённом районе Ваэна.
На часах уже 22:17, и я заметно задержался, но меня встречает администратор гостевого дома Galpera Papua — Рут, приятная улыбчивая женщина. Весь хоумстей обставлен атрибутами папуасской культуры, внутри абсолютная тишина. Дом, милый дом.

Меня проводят в еще более атмосферную комнату. Здесь мне предстоит прожить как минимум неделю, чтобы полностью прийти в себя. Мельком познакомился с хозяевами, они оказались очень необычными людьми, но о них я расскажу позднее. Пока страшно хочется отмыться от корабельных приключений и лечь спать. Сладких снов. Завтра будет лучше!